美国纽约餐饮大王Danny Meyer日前宣布，他名下的13家纽约市的高档餐厅正式取消小费，其中包括著名的联合广场咖啡馆(Union Square Cafe)、Gramercy Tavern以及位于纽约现代艺术博物馆的现代餐厅(The Modern)。

　　一石激起千层浪，不晓得是同行们随即纷纷效仿，还是大家卯足了劲儿在同一时刻发了大招。一周以后，总部在休斯顿的Joe’s Crab Shack成为了美国第一个尝试取消小费的主流连锁餐厅。从此，小费文化在它的130家分店中成为历史。

　　除此以外，包括纽约的Per Se、加州伯克利的Chez Panisse、匹兹堡的Bar Marco和芝加哥的Alinea等多家高档餐厅也加入到取消小费的行列中来，美国餐饮业的老板们似乎在用这种独特的方式在佳节来临之际表示“感恩”。

　　真是可喜可贺，终于要跟明码标价的小费说再见了!吃货小分队们终于结账的时候不要别别扭扭的了!

　　图样,小费的取消伴随的是餐品价格的水涨船高。以David Meyer餐厅为例，曾经卖33刀的龙虾香肠涨价到了44刀。要说顾客真的省钱了?呵呵，其实也未必。

　　但是，取消小费这事虽小，考虑到这种文化深入美国的程度之深，此举让很多人在第一时间也异常错愕。有一种说法是，小费文化源自15世纪至17世纪的英国都铎王朝。在欧洲上流贵族常驻的酒店里，饭桌中摆着”To Insure Prompt Service”的碗。顾客把钱放到碗里，就会得到侍者优质而周到的服务。久而久之，这几个单词的首字母连起来，就成了tips。而对于美国人来讲，往往在得到他人的服务时，给小费的数额体现着对其服务质量无声的评价。不管是出去吃饭，坐出租车，甚至是住旅店，都要给服务人员一些小费。在某些地方，送报员和快递小哥似乎也是应得一些小费。

　　另外，以餐饮行业为例，侍者的工资很大程度依赖于小费收入，根据美国劳工局的数据显示，美国餐厅侍者的收入中位数仅为9,01美元每小时，每年收入约18730美元。没有小费的话，Carolina和Max们可能真的要“破产”。

　　而对于中国学生来讲，小费文化往往是我们来到异国他乡后遇到的最大的文化冲突之一：看了餐单的数字，乘以一个6，一身冷汗，硬着头皮点了餐;结账时，算上税，算上消费，脊背发凉;不行，下一顿不能不土，小费少给点，给个10%好了;结果走出门被服务生追出来喊着哭腔问，我哪里做的不好了?

　　但是，以David Meyer为首的餐饮老板们，为何就敢堂而皇之地坏了祖宗的规矩?

　　这绝对不是拍脑袋做出来的决策，纽约餐饮大亨在正式尝试此举之前，与纽约城50多个同行们进行过交流，并采纳了多个相关的利益团体和行业领袖的意见，如他所言：“这不是个宣传手段，这是一个新运动的开始。我们要证明这不仅是正确的，并且也是有利于提升餐厅利润的事情。”

　　事实上，Meyer说的没错，小费文化在近年来也在逐渐受到更多质疑。有报告指出，小费制度事实上并不能鼓励优质服务，相反会降低服务质量。比如服务生会对看起来出手阔绰的和看起来简朴内敛的客人差别对待，或者会为了多拿小费而尽可能负责更多的区域。小费的初衷本是鼓励优质服务，但在目前看来，事情似乎并不是这样。

　　此外，客人虽乐意看到服务生殷勤的笑容，但他们显然更在意菜品的质量。事实上，在纽约的很多餐厅中，厨师和洗碗工的收入远远低于警察，而服务员的收入却比之要高的很多。小费文化带来的两者收入的逆差造成了“台前”的人们风光无限、“幕后工作者”在辛苦搬砖的尴尬局面。

　　另外，有良心的美国人发现，小费往往是以现金提供的，这一部分收入并没有算入员工的正式收入。因此，侍者拿了这笔钱无需缴税，便可以全部塞进自己的荷包里。这种机制形成的税务漏洞，在1998年便达到了1200万美元。

　　同时，也不知道怎么的，美国人也不喜欢给小费了。一份调查结果显示，75%的被调查者提供的小费不会超过餐点价格的20%，而46%的受访者现在给的小费比五年前给的更少。而在Facebook上的一个调查显示，70%的以上的美国人愿意将食品价格上调20%并取消小费。这一结果与数年前的多项调查相反，当时多数美国人愿意自己决定是否支付小费。

　　而加州大学伯克利分校食品与劳动研究中心的主任Saru Jayaraman相信，这一番轰轰烈烈的取消小费行动，势必将影响整个行业。

　　当然，目前绝大多数餐厅依然保留收小费的传统，只是取消小费的队伍正在日益壮大而已。

　　大家还是不要在读过本文之后，就迅速养成了吃完饭后拍屁股走人的好习惯…… 要是服务生问谁教你这么干的，千万记得说是CollegeDaily。（本文来自：北美留学生日报）

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