“波士顿地标”正如其名，是音乐大众化的代表。波士顿地标交响乐团是一个“只做免费音乐”的专业乐团，其创始人查尔斯•安斯巴切(Charles Ansbacher)说：“将最好的音乐带入大众生活”。查尔斯自身是个著名的指挥家，曾执棒维也纳、莫斯科、加拿大、以色列、南非、意大利、东欧诸国等几十个国家，年轻时即在美国本土创建科罗拉多交响乐队闻名。波士顿地标交响乐队是他2000年带给家乡社区的一个礼物，虽然演出只有7年，却已是惠及125场16万听众，14件新作品，包括每年一张的儿童音乐专辑，是在波士顿“不可错过”的独特景观。

　　每年的演出季节，在查尔斯河近波士顿港湾侧，沿河走过航帆启程的船坞，看到一个巨大的半球型露天演出厅，“壳”舞台(Hatch Memorial Shell)，波士顿地标的演出就在每周三晚上举行。“壳”象一只大蚌张着口，圆融地聚合音乐的声音，再从它的开放广角延伸到天穹;舞台下没有座位，没有层次，8400平米的大草坪，任由人们自由享用。台上是经典的交响乐，一流的演出，台下是东倒西歪，饭后遛弯的听众，这极度一雅一俗的结合，创造了一个令人心有戚戚的城市标识。好像我们说唐诗、宋词，它们只属于那个时代，即使后代的才子谙熟诗词格律，也不可能借助进化论的吉言，把它们再发展一步。不是后代的才子不如当年的才情，而是你再不会随耳听到店家、农妇对诗打趣，不再能闻青楼女子评弹东坡、柳郎之异。这就是时代和英雄的关系。

　　波士顿地标的演出让人叹服此地音乐的“廉价”。演出前，乐队早早就到位舞台，在座位上、场外空地上，各自做着自己的调音、练习工作;人群陆陆续续地拎着折叠座、躺椅、野餐垫，带着晚餐，牵着狗，推着儿童小推车，往草坪上走来，不乏有人套件凉快的大褂，光脚提拉着拖鞋，完全是纳凉的架势。演出开始、结束，都有人随时加入，提前离开，不过在整体氛围下，好像很自然，并没有剧场里迟到早退影响他人的感觉。

　　如果第一次来不认识路没关系，出了Charles/MGH地铁站，跟着人流最多的方向走就行了。我第一次去毫无准备，只好在旁边租了把椅子，看四周一个个坐在、躺在自己舒服的“装备”上，知道他们都是常客。每次演出有一张精美的折页，每次演出涵盖一种不同的风格或主题，折页上介绍本次的主题、节目单、背景信息、乐团介绍、演出预告等;在每个曲目的表演之前，查尔斯带着指挥得气喘吁吁的声音，会先做一段介绍，如曲目背景、作者、时代、曲目的特色或者特别含义，毫无音乐知识的人也能听出些其中的趣味。美国“作曲家名人殿堂”中人莱罗尔•安德森 (Leroy Anderson)谱自天然的“切分音时钟”、“打字机”、“砂纸芭蕾”、“华尔兹猫”、“蓝色探戈”，莫扎特的“唐璜”，老斯特劳斯“拉德斯基进行曲”，巴洛克时代乔治•弗里德里希•亨德尔 (George Frideric Handel)的“水乐组曲”等等，都会在这里演奏。蒙蒙苍穹，旋律象白天鹅自由地滑向夜空，又轻轻地散落下来，如纱幔披在沉浸的、欢娱的、温存的、无聊的、哄孩子的人们的身上。我前面一对斜躺着的夫妇，老先生在音乐会中一直拿着一本书有滋有味地读，看他那种吃饺子蘸醋似的随意劲儿，心里隐隐地竟有一种嫉妒。

　　随着台上音乐舞曲响起，舞台与草坪中间光滑的地面逐渐汇成舞池，孩子们为旋律各自配上自己的表述，跑、跳、爬、打滚、嬉笑、互相碰撞、追打、倒地耍赖、赤着脚奔来奔去，大人在旁边或者自己的座位上看着，任由他们疯狂、跌倒、爬到泥土地里;越到后场逐渐有成人相邀进入舞池，于是，活力奔放的年轻男女，发髻发白气质高贵的夫妇，爷爷带着孙女，爸爸抱着怀里的小婴孩，体态肥胖的妇人，动作机敏的黑人男孩……各式各样的姿态汇入到一起。一个十岁左右的小女孩，谁也不理地独自在舞池中穿梭，翘着脚尖，头儿轻摆，身姿翩翩，她一定知道自己是最美的小天鹅;一个还没有学会站稳的小不点离开**的手，瞪大了眼睛东张西望，当曲调划到最高处即将收止的时候，他忽然兴奋地朝天直举起左臂，一个小手指翘向天空，和查尔斯的指挥棒做了个完美配合。在这片舞池和草地上，专门走入音乐的人可能少之又少，对于自由飞翔的女孩，兴高采烈的小不点，夏夜的乘凉或许根本就不会在他们的记忆里留下任何痕迹，但是，在他们思考、工作、交际、创造时，谁又能说，那不是自由舞姿和心中旋律的所在呢?

　　深深呼吸，感受到象空气一样不珍贵的音乐和艺术!

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